Четверг, 18.04.2024, 23:17 | Привет Гость | Регистрация | Вход

Добро Пожаловать!!

Каталог статей

Honda Dio от А до Я.

Перед нами Honda Dio City Movement 93-го года выпуска, любезно предоставленная магазином Скутершоп. Эксплуатационные данные: Объем топливного бака – 4 л. Объем маслобака – 800 мл. Масло в редуктор – 90 мл. * Карбюратор – PB80. Диаметр дросселя – 14 мм. Жиклер х/х - №35. Главный жиклер - №88. Частота вращения холостого хода – 1700-1800 об/мин. * Аккумулятор – 12В, 3 Ah. Свечи – NGK : BPR5HS, BR6HS. Внешний вид нареканий не вызвал (2), новая резина, крашенные глушитель и колесные диски, вполне приличный аппарат. Завелся сразу, светотехника в порядке и, в обшем, скутер произвел благоприятное впечатление. И все-же, посмотрим, что у него внутри. Перед тем, как приступить к разборке скутера следует обзавестись: 1. Коробочками для болтов, гаек и т.п. можно каждую подписать маркером, например : «пластик пола». 2. Чистой ветошью. 3. Инструментом, кстати, для того, чтобы снять пластик и двигатель, никакого специального инструмента не потребуется. 4. Свободным местом для снятых деталей. 5. Терпением и временем. Начнем с пластика, надо сказать, что качество изготовления оного впечатляет – все красиво и незаметно стянуто, щели отсутствуют, все смотрится органично и компактно. Откручиваем три винта лицевого пластика (3), четыре самореза с другой стороны (4-5) и снимаем облицовку (6-7). Затем снимаем переднее колесо и выкручиваем все оставшиеся саморезы (8-10) и демонтируем объемную часть (11). Теперь принимаемся за «лыжи» (12-13), после этих двух болтов выкручиваем саморез из пластмассового фиксатора (14). Затем сдвигаем «лыжу» в направлении хвоста (15), без приложения силы и нервов – пластик должен легко сойти с направляющих. Теперь не помешает снять седло – здесь все просто – открутим две гайки «на 10» и снимем деталь со шпилек (16-17). Получить доступ к двигателю можно не разбирая половину скутера, а просто сняв пластмассовое багажное отделение, для этого снимаем лючок, обеспечивающий доступ к аккумуляторному отсеку (18-19), кстати, в резиновом фиксаторе аккумулятора скрывается запасной предохранитель (5А). Откручиваем ключом-трубочкой «на 10» пять болтов – два на дне багажника(20), один в передней стенке(21) и два в лючке маслобака(22) и сняв пробку с маслозаливной горловины вместе с резиновой прокладкой вытаскиваем пластиковую емкость (23), видим перед собой двигатель, практически полностью открытый для ремонта двигатель (24). Получаем возможность снять крашенный пластик – снимаем багажник (25-26), снимаем чать пластика с крышкой лючка бензобака (27) и убираем оставшиеся винты (28), снимаем деталь (29). Откручиваем винты полика и снимаем его (30). Нашему взгляду предстает оригинальный бензобак (4-е литра)(31), красиво спрятанный под ногами. Следующим можно снять передний «внутренний» пластик, освобождаем его от саморезов (32-34) и снимаем (35). Чтобы закончить с пластиком снимаем фару (36-39) и задний стопсигнал вместе с крылом и поворотниками (40-42), отключаем фишку (43) и разбираем блок – стоп-сигнал/поворотники (44). Принимаемся за железо. Первым делом снимаем бензобак (45-47), аккуратно стянув шланг со штуцера не забудте закрепить его на раме так, чтобы оттуда не вытекал бензин. Чистый и целый воздушный фильтр – одно из главных условий долговечной и надежной работы двигателя – посмотрим. Раскрутим коробку фильтра (48-49), снимем крышку – в нашем случае все оказалось хорошо (50) – поролон промаслен специальным маслом для воздушных фильтров (судя по запаху) и не имеет повреждений (в случае, если Ваш поролон поврежден, непременно смените его на новый), уплотнитель без дефектов. Демонтируем корпус самого фильтра (51-52). Ставим перед собой следующую задачу – снять двигатель. Для начала попытаемся отключить все тросики и шланги. На скутерах Хонда Дио/Такт/Лид установлена система регулировки подачи масла в зависимости от положения дросельной заслонки, осуществляется это системой тросов – один тросик, идущий от ручки газа приходит в тройник (2), от которого идут два троса – один в карбюратор на заслонку, второй в маслонасос. Их нужно отключить, для этого освобождаем оплетку «масляного» троса (3) и вытаскиваем бобышку из рычага привода (4), трос газа снимается просто – руками откручиваем верхнюю крышку карбюратора и вытаскиваем трос вместе с иглой и заслонкой (5) – заодно можно проверить состояние иголки – она должна быть прямая, а на ее поверхности не должно быть задиров. Далее - снимаем с карбюратора шланги подачи бензина (6) и масла (тонкий шланг) – следим, чтобы масло осталось в магистрали! Снимаем маслошланг с маслонасоса (7) Отключаем электрические разъемы (8), снимаем трос заднего тормоза – откручиваем регулировочную гайку (9), вытаскиваем шпильку из рычага, из рычага же удаляем цилиндрический упор, сажаем его на уже отсоединенный трос и навинчиваем гайку обратно – так утеря какой-либо детали исключена. Освобождаем нижнее крепление амортизатора (10), выкручаваем ось, на которой качается подрамник двигателя (11-12) и вытаскиваем двигатель(13). Двигатель перед нами (14-17). Откручиваем болты, держащие кожух охлаждения (18-21). Снимаем обе пластиковые половинки (22), предварительно выкрутив свечку (23). «Горшок» во всей красе (24). Снимаем глушитель, трубочкой «на 10» откручиваем два болта, держащие выпускной патрубок (25) и два болта «на 12» (26). Проверим состояние поршневой группы. Очень аккуратно выкручиваем четыре шпильки (27) и еще аккуратней снимаем головку цилиндра (28) и сам цилиндр (29-30). Проверить люфты коленвала теперь просто (31) – пытаемся покачать поршень «вверз-вниз» - сонаправленно с его ходом, тревожным звоночком будет любой ощутимый люфт! Люфт в поперечном направлении должен быть. Собираем все обратно, меняя по необходимости прокладки, шпильки закручиваем крест-накрест с моментом затяжки 10 Нм (!). Настала пора карбюратора. Карбюратор оснащен электрообогатителем, который работает следующим образом – при первом после стоянки запуске двигателя включается термоэлектрический клапан – нагревается термоэлемент - греет сердечник, который расширяясь перемещается и выталкивает иглу обогатителя, перекрывая тем самым канал. Итак – снимаем агрегат. Выкручиваем два болта, крепящих карбюратор к впускному патрубку (32-33). Сливаем бензин из поплавковой камеры – для этого предусмотрен штуцер в нижней части оной (34), затем два болта (35) и камера в наших руках (36). Внимательно осмотрите детали (не потеряте ось, на которой держится поплавок), при наличии частичек грязи промойте внутренности (карбюратора) специальной жидкостью или, на худой конец, бензином или диз.топливом. Вариатор – продиагностировать его можно оценив визуально состояние шкивов и ремня. Снимаем две крышки, скрывающие интересующие нас детали (37-38). Осмотр показал наличие ржавчины (39) на нерабочих поверхностях – в этом нет ничего криминального, при желании можно эти поверхности очистить. Далее – рабочие поверхности шкивов – желательно, чтобы их профиль был равномерным, а износ равномерным, оценить это можно, посмотрев и пощупав (40-41). Сцепление – номинальная толщина накладок – 4.0 – 4.1 (42). Номинальная ширина ремня – 15.5 – 14.5 мм, измерить ее можно штангенциркулем не снимая с двигателя. Привод электростартера сделан почти по автомобильному – присутствует бендикс (вместо обгоной муфты) (43). Наш осмотр показал нормальное состояние трансмиссии, вполне отвечающее требованиям рядового водителя. Пока снят двигатель можно еще проверить сайлент-блоки подрамника (44). Еще одна приметная деталь – ручной тормоз, весьма удобная штука – например вы стоите на светофоре, дорога под вами имеет большой уклон и долго держать ручку тормоза неудобно, на скутерах Хонда предусмотрена оригинальная система (45-46) – фиксируется рычаг заднего тормоза. В целом апарат произвел приятное впечатление – очень внушительная, крепкая рама, прочная ходовая, удобная посадка за рулем, отличное качество пластика. Двигатель неприхотливый, достаточно резвый. Хороший аппарат для города, близкий друг и надежный товарищ.
1 2 3 4 5 Категория: Ремонт \| Добавил: PaTrIkOvIcH (04.04.2010)
Просмотров: 10325 \| Комментарии: 1 \| Рейтинг: 2.2/10