Главная » Статьи » Модели |
Невероятно популярен этот скутер в России и понятно, почему: большой,
полноценно двухместный, комфортабельный «полтинник». Его аналоги на нашем рынке (Suzuki Address, Yamaha Axis) почему-то пользуются значительно меньшим спросом, и если с Сузой ситуация относительно понятна – капризный двигатель, неудобство обслуживания некоторых узлов, то с Yamaha Axis странность – аппарат оснащен горизонтальным двигателем, которым комплектуется практически вся линейка полтинников Ямахи (Jog, Neos, Aerox, и др.), в надежности и резвости ничем не проигрывает Хонде, однако особой популярностью среди покупателей не пользуется... Скорее всего, играет роль успех Хонды в мировых мотоциклетных соревнованиях и известная надежность и эксплуатационные качества мотоциклов этой марки. Однако, далеко не все так единодушны: как сказал один хороший человек: «Если скутер – то Ямаха, если мотоцикл – то Хонда» © Димыч. Вернемся все же к черному, блестящему новой краской, Лиду (1). Из особенностей модели: передняя подвеска рычажного типа, дисковый передний тормоз (однопоршневая скоба), «богатая» приборка (2), литой багажник (3,4,5), гигантский «унитаз» (6), в котором спрятаны сервисные лючки: свечной (7) и отсек АКБ (8), весьма привлекательный бардачок под рулем (9). Про передний тормоз: на скутер только что поставили новые колодки, «именитого» китайского производителя и толщина их (колодок) несколько превысила номинальную, посему аппарат активно подтормаживал передком. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() В принципе, установка неродных колодок оправдана их приемлемой стоимостью и наличием во множестве салонов. Мы решили решить эту проблему сразу: снизу скобы есть металлическая пробка (10), выкрутив которую, можно, воспользовавшись шестигранником (11), отвинтить и вытащить ось (12), на которой сидят колодки и затем, поместив жало отвертки между колодкой и диском, утопить поршень тормоза в корпус суппорта (13) - колодки сами выпадут. Теперь можно поставить новые колодки, в нашем случае мы взяли плоский напильник и немного подточили рабочие поверхности, доведя их до нормальной толщины – так, чтобы тормоз не подтормаживал колесо сам, без вмешательства гидросистемы. Кстати, на диске указана минимальная толщина – 3мм, замерив диск еще в магазине штангенциркулем или микрометром (14), можно избавить себя от пары головных болей. У нас получилось 3.20, нормально, можно сезон–другой в этот узел не заглядывать. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Начнем получать удовольствие от работы с этим аппаратом, который действительно порадовал нас, легко позволив забраться в его внутренности. Откроем багажник и первым делом снимем резиновый лоток под крышкой маслоналивной горловины (15). И беремся за вороток и ключ-трубочку «на 10»: открутим две гайки в хвостовой части «унитаза» (16) и еще две «на дне» (17). ![]() ![]() ![]() Седло можно не снимать, но, для полноты картины, снимем и его (18), вывинтим здоровенный винт шлицевой отверткой (19) и смело тянем пластик вверх (20-21) (не забудьте завернуть обратно крышку маслобака). Осмотрев защелки передней части пластиковой облицовки «кормы», аккуратно снимаем ее. Аккуратно! Не сломайте довольно ломкие элементы крашенного пластика! (22). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Переходим к лыжам: два самореза под «стопарем»(23), и боковые пластиковые пистоны. Такими пистонами скреплено многое, просто вывинтить фиксирующий пластмассовый винт не всегда удается, в этом случае сжимайте конец пистона с другой стороны пальцами или пассатижами (24). Теперь снимаем коврик (25) и выкручиваем открывшиеся саморезы в части, ближней к «корме» и пистоны в полике (26-27). Теперь нежно держим лыжу двумя руками, сдвигаем ее назад и снимаем (28). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Далее еще шесть точек крепления пластика (по три на сторону) (29,30,31), и пластик у нас в руках (32), он обклеен шумовкой. Да, не бойтесь сломать замок багажника – это просто лапка, она не будет Вам мешать (33). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сзади закончили, перебираемся к переднему пластику: снимем переднюю облицовку руля вместе с фарой (снять фару сразу, чтобы, например, поменять лампочку, не получится): саморезы со стороны «салона» (34), длинный винт с лицевой стороны (35), и настает пора отключать фишки поворотников и фары (36). Теперь имеем возможность узнать год выпуска аппарата – на тормозном шланге четко видны цифры (37), вероятность того, что шланг меняли, ничтожно мала, поэтому этим данным можно смело верить. ![]() ![]() ![]() ![]() Далее: оставшиеся пистоны полика, держащие нижние боковинки (38, 39), болты «на 10» (40,41), последний крепежный элемент (42) и, справившись с защелками спереди, снимаем элемент (43). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Если посмотреть спереди, то обнаружатся последние саморезы, держащие полик (44), снимаем его (45), тут особенность – при снятии этого элемента сначала потяните по очереди передние края вверх, а затем назад, иначе долго провозитесь, ломая голову: «ну что, что же его держит, блин?». За колесом прячутся два пистона (46), а после них откручиваем самые заметные винты на всем скутере (47) и «выворачиваем» облицовку, поворачивая ее вокруг крыла (48). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А вот тут подходим к интересной детали пластикового обвеса – переднему крылу. Оно состоит из 3-х (трех) частей, будьте внимательны: делаем раз (49), делаем два (50), делаем три (51), делаем четыре (52), пять (53) и, раздвинув по очереди левую и правую задние защелки – в общем, сами поймете, если доберетесь до этого, снимаем верхнюю часть крыла (54), а дальше совсем просто – два винтика, и «остатки» сами отвалятся (55). Теперь завершаем разбор пластика снятием стоп-сигнала: он держится на винтах угрожающей длины – при сборке не забудьте, что эти винты длиннее, чем можно ожидать (56,57). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Здесь делаем перекур на чай и глубокомысленно разглядываем открывшиеся просторы для деятельности (58)… Заглянем-ка под крышку воздушного фильтра (59), тут все в порядке, поролон новый, хорошо пропитан явно специальной смазкой (60), внутри коробки сухо и чисто (61). Вывинтив болт снизу корпуса (62) и ослабив хомут патрубка, снимаем фильтр (63) (не забудьте заткнуть диффузор чистой ветошью). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Под большим резиновым пыльником прячутся фишки (64), их следует отключить (перепутать при обратном действии невозможно, все разъемы разные, как и цвет проводов. Тут вспомнился недавний случай, лишний раз подтверждающий неразумность совкоделов – устанавливая магнитолу в один «почтискутер», подключили питание к фишке прикуривателя, и предохранитель сразу сочно чмокнул и перегорел, а оказалось – провода, идущие к разъему на выходе, были изначально перепутаны, вот вам и «разъем на дурака», воистину). Провода, идущие от генератора, прикреплены к раме двумя пистонами – вытаскиваем (65,66). ![]() ![]() ![]() Обязательно снимаем трос заднего тормоза, первым делом окрутив регулировочную гайку, а затем сняв фиксатор (67). Вот и момент истины – снимаем двигатель: освободим ось, на которой двигатель крепится к рычагу-качалке (68), и откручиваем амортизатор в верхней точке его крепления (69) - за него потом удобно перекатывать двигатель. И, конечно, не забываем про трос газа (70), трос управления маслонасосом (71). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Кстати, один совет – в период обкатки скутера этот трос можно отрегулировать так, чтобы насос немного переливал масло – очень полезная опция также в случае особо тяжелых режимов работы (например, в случае долгого передвижения на максимальной скорости, т.е. туризм), дабы избежать возможного перегрева и клина (были случаи, вот - пара фотографий последствий (P1,P2)). ![]() ![]() Снимаем шланг с бензонасоса (72), вытаскиваем ось и выкатываем двигатель (73-76). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Снимем глушитель: по классической схеме, гайки крепления к цилиндру (77) и болты (78), сначала ослабить верхний, потом открутить нижний и, придерживая глушитель, до конца вывинчиваем верхний. Настал черед кожухов рубашки охлаждения (79,80,81). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Святая святых – цилиндропоршневая группа – на этой модели голова и котел крепятся длинными болтами, открутив их (82), снимем голову (83) и снимаем цилиндр (84). На этом Лиде 90-го года состояние ЦПГ, коленвала, да всего остального в целом поразило – все отлично! (85, 86), ощутимых люфтов в коренных подшипниках, в нижнем и верхнем подшипниках коленвала выявлено не было. Мини совет: при сборке сначала вставьте все шпильки в голову, затем наденьте на них прокладку, а уж затем собирайте (87). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Взглянем на лепестковый клапан: для этого снимем карбюратор (88), и тем же инструментом вывинтим четыре болта (89). Снимаем впускной патрубок и получаем доступ собственно к клапану (90). Снимать сам клапан мы не стали, явных признаков его неработоспособности не было, а сдергивать хорошо сидящую и работающую деталь – это лишнее, тем более, есть риск повредить прокладку. Поэтому, готовясь к капитальному ремонту двигателя (о чем мы поговорим в скором будущем), заранее обзаведитесь набором прокладок – не все из них можно заменить герметиком. ![]() ![]() ![]() Убедимся, что и с вариатором все в порядке. Выкручиваем трубочкой «на 8» хитрые обрезиненные болты по периметру крышки (91) и снимем ее (92) – здесь не бойтесь повредить прокладку – она выполнена и резины, что весьма выгодно, удобно и надежно с нашей точки зрения. ![]() ![]() Чтобы снять передний шкив вариатора (собственно, это и называется вариатором), в самом простом случае вставляем отвертку между корпусом и шестерней привода электростартера – фиксируем коленвал и откручиваем гайку (93). В случае, если Вы хотите поменять грузы вариатора, заранее обзаведитесь таким инструментом, чтобы открутить винты «на 6», скрепляющие узел (94) (смазка внутри должна быть!). И учтите, что если у Вас такого инструмента нет, то очень осторожно снимайте узел (а лучше вообще не снимать, если не надо), так, чтобы ролики внутри не выскочили из канавок, иначе дело закончится походом в магазин за инструментом или многочасовыми попытками установить грузики на место. Немного огорчил хоть и новый, но китайский ремень, такие много не ходят – вполне возможен выход из строя уже на первой тысяче, поэтому, обнаружив такой в своем скуте, меняйте на оригинальный, а этот берите с собой, чтобы в пути помочь незадачливому Лидоводу, не сделавшему это раньше. ![]() ![]() Осмотреть и демонтировать бендикс стартера очень просто – достаточно снять силуминовую крышечку (95). Карбюратор разобрать и почистить несложно: (96,97,98), заранее запомните под каким углом закреплен электроклапан обогатителя. ![]() ![]() ![]() ![]() Ну что же, вывод прост – отличный скутер, в очень хорошем состоянии. Настоящий аппарат для туризма, на таком бы, да в Крым! За два дня, кто с нами? | |
Просмотров: 7890 | Комментарии: 15 | Рейтинг: 1.8/4 |
Всего комментариев: 1 | ||
| ||
Ремонт [11] |
Устройство [14] |
Тюнинг [9] |
Модели [3] |
Техническое обслуживание [2] |
Стайлинг [6] |
Новинки [0] |
Советы начинающим [2] |
Интерестные статьи [3] |